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El bosque es el ingrediente para la renovación del café brasileño

Atualizado: 30 de Jun de 2020

Las nuevas regiones prominentes en el escenario nacional tienen en común el cultivo alrededor y en medio del bosque. La experiencia ocurre en estados donde la cultura parece inusual, como Rondonia y Ceará.


Thais Sousa

tsousa@anba.com.br


Belo Horizonte - La caficultura brasileña es conocida por su gigantesco volumen. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) espera 49 millones de sacos de café sólo este año. Pero las prioridades están cambiando y, en lugar de tamaño, la calidad ha aumentado en la lista. En esta búsqueda, los productores de las regiones inusuales tienen una cosa en común: el cultivo con técnicas agroforestales.


Así es como los productores de Ceará, un estado más conocido por sus playas que por la agricultura, comenzaron su historia con el grano. Allí, las plantas crecen a la sombra del bosque desde principios del siglo XIX. "El café llegó a Ceará antes de llegar al Sudeste", dice Francisco Uchôa (foto arriba), del Sítio Águas Finas, región de Maciço do Baturité, en una entrevista a la ANBA durante la Semana Internacional del Café (SIC).


En el estado donde la cultura se implantó justo al principio de su llegada a Brasil, el café pasó el último siglo creciendo en la Mata Atlántica, pero hace cuatro años se creó la Asociación de Caficultores de la Serra do Baturité (Afloracafé). "Nos unimos en 2016, aquí en la feria (SIC), y a nuestro regreso ya fundamos la asociación. La intención es llevar las tecnologías a nuestra región, que tiene una productividad muy baja. Tenemos una buena calidad en los pies, pero teníamos problemas de procesamiento y almacenamiento", dice Frederico Yan, que crece en su Sítio Bom Princípio y es presidente de Afloracafé.


Si por un lado la solución era modernizar los procesos con capacitación, nuevas variedades, irrigación y nutrición, por el otro, la decisión era respetar las técnicas ancestrales. "Estamos plantando de la misma manera que solíamos hacer en relación con el respeto a la naturaleza, manteniendo los árboles y la sombra, porque eso es lo que garantiza la calidad. Nuestro costo es muy alto porque no queremos poner un tractor y plantar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Producir con un impacto mínimo en el medio ambiente", explica Yan.


Para él, la iniciativa es también la oportunidad de desarrollar la economía de la región. "Nuestro objetivo es producir un buen café y tener un rendimiento económico para animar a otros productores a no abandonar el cultivo. La mayoría de ellos van a cultivar árboles frutales y arrancar el café que llegó allí en 1900", dice.


Muchos árboles nativos, de hasta 1,5 metros de diámetro y 20 metros de altura, proporcionan la sombra del dosel y la nutrición de la materia orgánica para el café. Son cedros, pau d'arcos, gameleiras y la ingazeira. "Es el polen de la inga el que atrae a una avispa depredadora de la broca del café, una de las principales plagas del cultivo", dice Uchôa, uno de los 16 agricultores asociados.


Para mantener el Sítio Águas Finas sostenible, Uchôa ha invertido en turismo rural, con una posada y senderos para los más aventureros. "Pero siempre digo que el café (con evaluación) de 90 puntos es el foco del trabajo. Tenemos múltiples flores y, a medida que los frutos maduran gradualmente, cosechamos selectivamente", dice el productor. La evaluación de la que habla Uchôa la realizan catadores profesionales y los cafés de más de 80 puntos se consideran especiales.


"Estamos logrando producir buenos cafés. En 2016, la mayoría de los que tomaron el mínimo de cuidados fueron clasificados como especiales", explica Yan. La mayoría de las propiedades tienen de 15 a 25 hectáreas, y quieren que su café - casi todo orgánico - llegue directamente al mercado. El trabajo está en marcha, todos los productores tienen su propia marca de judías tostadas.


Café indígena


En otro bioma brasileño, los árboles nativos también tienen espacio. En Rondonia, en una región cercana al municipio de Cacoal, en medio de la selva amazónica, los indígenas del pueblo Paiter Suruí cultivan café de la especie canefora, conocida popularmente como robusta. La cultura fue llevada a la Tierra Indígena Sete de Setembro durante una invasión. "La gran mayoría del café quedó en el territorio después de la desintrusión [proceso de retirada de los invasores] en los años 80", explica el coordinador regional de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en Cacoal, Paulo Ricardo Souza Prado.


Hay 140 familias que viven en 27 pueblos. Entre los 2.000 indígenas se encuentra Wilson Nakodah Suruí, que tuvo su café entre los cinco mejores de su clase en el premio de la SIC, el Café del Año 2019. "¡Me pareció muy bueno! Cualquiera de mi gente, aunque no sea yo, ¡espero que sea un campeón!", celebra Nakodah.


Fue la persistencia lo que lo convirtió en el primer indígena en llegar a la final del premio. En 1982, Nakodah comenzó a ocuparse del café y a plantar más pies, pero la devaluación del cultivo desalentó al agricultor. "El precio se hizo muy bajo. Eran 15 o 20 reales por bolsa, dejé de plantar por un tiempo", dice. En 2013, cuando descubrió las variedades locales, los llamados "cafés clónicos", Seu Wilson trató de cultivarlos de nuevo. "Vimos el 'café clonal' en Internet", explicó, que también produce pupunha, castañas y plátanos.


"Alrededor de los cultivos, hay áreas de capoeira y bosque. Es una producción sostenible. Cuando comenzó el énfasis en el café, la deforestación disminuyó. Este año, en el que aumentó el valor del café, la deforestación fue prácticamente nula", dijo el coordinador de la FUNAI.


Algunas plantaciones tienen un consorcio con el castaño, el plátano, el cupuaçu y el cacao, e incluso con la madera dura. El pueblo Surui produjo alrededor de 1300 bolsas de café en 2019. "Todo el café se produce con calidad. Y esa es la visión. El pueblo Surui firmó un contrato con [la marca] 3 Corações, financió el terreiro suspendido, herramientas para establecer la calidad post-cosecha y garantizó un precio más ventajoso que el del mercado", dice. 3 Corações es el líder nacional en el mercado de café tostado y molido, y la propuesta de compra de los granos indígenas incluye la creación de una marca exclusiva para ellos.


Nakodah cree que el terreiro ha mejorado la calidad del café. La fruta cosechada fue lavada, fermentada durante 20 días, y finalmente secada en el patio trasero de la empresa. "Los tres cafés de Rondonia que llegaron a la final tienen perfiles diferentes. Son robustas Amazonas fermentadas. El café Surui es un manjar amazónico, es muy afrutado, tiene 88 puntos", dice Janderson Dalazen, de la Corporación Brasileña de Investigación Agrícola (Embrapa) en Rondonia y uno de los únicos catadores especializados en cafés de la especie canina en Brasil, el llamado Q-Robusta Grader.


Cerca de allí, en el municipio de Alto Alegre dos Parecis, llegó otro café finalista, el de Nilton Marques de Lima. Comenzó a producir café de calidad en 2016 y, al igual que los indígenas, tiene el hecho de que no le gusta aplicar productos químicos. "Plantamos hasta que el café tenga cuatro años, sólo con productos naturales y biológicos para combatir la perforación", dice. Es con el material orgánico que recoge en los bosques de la propiedad que crea el hongo de la beauveria, un "remedio" contra las plagas del cafeto.


El nuevo aliento que la actividad gana en el estado está motivado por el Proyecto Cafetero de Rondonia, creado por entidades como el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) y la Embrapa junto con el gobierno del estado. La iniciativa lleva a los productores a degustaciones de café, a la capacitación y a la presentación de nuevas tecnologías, como una caja para hacer la fermentación controlada de los granos. "Este trabajo ha estimulado enormemente a los productores que producen café de calidad. Rondonia está teniendo una transformación en la forma de entender lo que es el café. Pasar de un café básico a un café especial", concluye Dalazen.


La agricultura sintrópica


Lejos de allí, en el Pico da Bandeira, el tercer pico más alto de Brasil, en Minas Gerais, Willians Valério y su familia decidieron cultivar granos de café. Hace 22 años, y a una altitud de 1.500 metros, fundaron el Sítio Recanto dos Tucanos. Pero hace sólo cuatro años que la llamada "agricultura sintrópica" ganó espacio en la propiedad. "Descubrí que el tipo que hace este cultivo tiene uno de los mejores cacaos del mundo. Es un suizo que vive y cultiva en Bahía. Y produce tres veces más que el convencional [cacao]", explica Valério, quien desde entonces ha tomado cursos con personas relacionadas con el precursor del sistema.


Pero, ¿qué es la agricultura sintrópica? Es la forma en que la manejamos lo que es diferente. Plantamos un bosque entero. Todas las etapas. Hay plantas que crecen más rápido para atraer a otras y eso lo replicamos en la agricultura. Normalmente plantamos frijoles, que se cosechan a los 60 días, luego maíz, luego plátano, luego café. Diseñamos el sistema", describe el cultivador.


Con la plantación de café, Valério combina cultivos como plátanos, guayabas, melocotones, calabazas y verduras. "Las hojas de melocotón, por ejemplo, caen por completo en invierno, así que el sol golpea el café. También está el caqui, que tiene una poda natural y deja entrar el 100% de la luz", explica Valério.


Fue con este ritmo natural que se convirtió en el campeón del concurso de Café del Año de este año para las especies Arábicas. El cuidado es claro en los detalles de la producción de la fruta, una mezcla de variedades de catuaí rojo y amarillo, cosechadas maduras una por una, lavadas y secadas en un patio suspendido durante 25 días.


La producción está a cargo de la familia de Valério, trabajadores locales, voluntarios y un socio. "Este año produjimos 15 sacos de café y todavía estamos cosechando. Tenemos mucha área nueva y a partir del próximo año producirá. Toda nuestra área es sintrópica, sólo plantamos sistemas agroforestales", garantiza.


Entre las plantas nativas que complementan el sistema están el assa-peixe, umbaúba, canela, capoeira-branca y picão. "Son nativos y se hacen amigos, como la jaboticaba. Aparte de los que traemos de fuera, como el melocotón y la aceituna", dice, que ya organiza su propio curso sobre la técnica.


Pero antes de llegar a la celebración, los mineros pasaron por momentos de desesperación. En septiembre, parte de la propiedad fue consumida por las llamas del incendio que golpeó el parque de Caparaó. "Llegamos y vi ese fuego, algo que nunca he visto en mi vida. Subimos y fue peor de lo que imaginábamos. Ya había gente que casi moría, gente que se escapaba. Conseguimos contener el fuego en el río", recuerda el productor.


El fuego alcanzó el Sítio Recanto dos Tucanos, pero gracias a la gestión hecha para dejar la materia orgánica sólo en el suelo, las llamas se mantuvieron bajas. "Dentro del parque, donde no se manejaba y la materia orgánica era alta, no podía contenerla. Hubo lugares donde lo intentamos y casi morimos. Fue muy crítico. Gracias a Dios pudimos superar eso y mostrar que una agricultura sin fuego y sin veneno puede ser mucho más beneficiosa para todos. Y tener una mejor calidad. Que el pueblo haga la agricultura sin fuego y sin veneno. Agricultura sintrópica!", anima al cafetero.


*El periodista viajó por invitación de la organización de la Semana Internacional del Café.


ANBA - Agência de Notícias Brasil-Árabe

https://anba.com.br/a-floresta-e-o-ingrediente-de-renovacao-do-cafe-brasileiro/




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